3º DÍA DE LA SMV

El último día, la ahora llamada “Valencia Fashion week” (¿?) se presenta algo mas esperanzadora de lo que se había visto anteriormente. La gente acude en masa para ver las tan anunciadas nuevas promesas que abren este último día de desfiles.
Estoy nerviosa, respiro ondo y me siento en donde pone mi nombre, tengo mucha intriga por saber que es lo que voy a ver.


Asta Masiulyte "PV 2010"


La mezcla de texturas y tejidos que nos propone Asta tiene mucho de orgánico y asimetría. unos tres de los doce vestidos son semi-básicos en los que incluye pétalos de gasa sobre lo que parece una seda. Los demás están muy trabajados en la parte superior o en las faldas y el patronaje resulta muy complejo pero efectivo.

Los volúmenes van hacia los lados en muchas de las prendas creando el dinamismo propio de la naturaleza. Las prendas parecen salidas de la madre tierra, de una selva de cortezas de árboles y plantas exóticas.

Podríamos definir las formas de la colección como un patchwork de volúmenes asimétricos.

Para hablar de la paleta de colores hablamos de la naturaleza, los colores tierra y ocre.

Una colección con esencia de serenidad en la que solo tres de los vestidos presentados parecían desentonar en comparación al resto de la colección mejor llevada.

Fidel David "Sweet Carrousel"

Cuidador insaciable de hasta el último detalle, la colección de Fidel siempre es ovacionada por el público y esque pocos diseñadores nos muestran con tanto talento el mundo de los pasteles, los dulces, las golosinas con esa ingeniudad y derroche de imaginación.

De corte clásico, como manda el sweet lolita, vimos como desfilaban vestidos, faldas, pantalones, short, chalecos, etc. Con unos acabados impecables y una muy buena trabajada camisería.
Los tejidos varían de un modelo a otro; seda, algodón... (pero ninguno sintetico) y se atreve con todo, desde las rayas pasando por los estampados.



La puesta en escena de lo más alegre y colorida de que habíamos visto, las parejas de modelos parecía que se comunicaban entre ellas y marcaron muy bien el ritmo del estilo sweet lolita. Una colección mimada y trabajada hasta la saciedad con un resultado espectacular. Eso si, pasando totalmente de la carta de color...

Lululucia "IV"

Las prendas, aparentemente fáciles de construir, llevan un trabajo considerable para casar la diagonal que marcan. Pero a parte de este planteamiento nos encontramos con una colección que no llama la atención en absoluto, las prendas son bastante básicas y no se arriesga en nada.

Azul+blanco
Amarillo+blanco

El color es repetido hasta la saciedad y los modelos se suceden unos a otros sin mucha novedad, aunque se intenta dar dinamismo a la coleccón incluyendo todo tipo de prendas; pantalón largo, pantalón corto, vestidos e incluso bañadores sigue siendo inefectiva.

En cuanto a los tejidos poco mas que decir que no sean los típicamente utilizados.

Susana Escribano "Stand by"





De revisionismo grunge no le vimos nada, la verdad no nos llegó su visión por ningún lado.
Lo poco acertado de la música con lo que pudimos ver y el fatal estilismo (zapatos de tacón en colores plateado y dorado) acabaron de arruïnar las espectativas.

Las prendas eran correctas y muy ponibles. En formas y líneas pudimos observar la caída de tela y recojidos muy sinuosos, y otros sujerentes, que nos hablaban de una mujer sexy.

Entraron muy potentes al principio, pero luego la colección decayó ya que se volvía con aires de granjera sureña sin novedad en lso tejidos ni en las formas antes vistas.

De tonos grises y crema fueron los diseños que se plantearon. Algo que ya habíamos visto muchas veces.

Muy poca imaginación.



Cometarios de los asistentes:

"Susana lo intenta con otra tribu urbana diferente a la del año pasado, pero le recomiendo que se centre en estudiarlas bien antes de intentar hacer nada."

Anabelén Gómez

Pei Cotz "Pei cotz is a mother nature"


Nada mas entrar el primer modelo creíamos que se trataba de una broma de mal gusto. Luego confirmamos que así era.

Tuvo la desfachatez de sacar un maillot de "Menkes" estampado con el "ata y tiñe" que enseñan en la optativa de la escuela de moda y envolver al sufrido modelo con tela de gasa brillante (además de encasquetarle un sombrero de paja con una lechuga en la cabeza)

No contento con ello, otro maillot lo "decorò" con pétalos a base de recortar la tela de gasa que se encuentra en una esquina de "Marina" a 3´75 euros el metro( que utilizan las señoras mayores para hacerse el chal para la boda de su hija) Para rematar la tela plastificada que utilizó de pantalones era imposible saber si se había fabricado o simplemente era un error humano.

Cero patronaje, cero en tejidos, cero en colores, cero en total.

Salvamos la chaqueta con estampado de mazorcas que quedó muy potente y por lo menos se notaba que eso si estaba trabajado.

Eso, si, ha conseguido lo que se dice, que aunque sea mal, se hable de él. Y los tuvo bien puestos porque nos hizo tragar a todos lo que acababa de soltar en la pasarela. Arriesgar, arriesgó y mucho.



Comentarios de los asistentes:

"Lo mas feo que le puedes poner a una mujer, él se lo ha puesto a un hombre"

Patricia Pons
(diseñadora)

"Y lo peor de todo es que el chico es listo, pero le va lo hortera"

Mónica Tortosa
(diseñadora)

Loolah "You´re so sweet, honey!!"



La primera impresión del desfile fue muy buena aunque la calidad fue bajando un poco a medida que surgían nuevos diseños. Las prendas de punto estaban muy bien trabajadas y sentaban fenomenal. Las puntadas eran diferentes en la misma pieza y eso enriquecía mucho el diseño.

La colección se centró en los colores naturales con algun toque naranja y un azul tirando a morado.

Los complementos como el calzado eran muy correctos y le seguían en todo momento al aire melancólico de la colección.

Pero a medida que iba pasando las prendas se volvían piezas más sencillas; pantalones, vestidos y camisetas de patrones poco elaborados y colores un poco ya gastados. Al público le hubiera encantado que se arriesgara más.Pero para nuestra sorpresa aún quedaban esperanzas para un pantalón color champán con un diseño y patronaje estupendos. (especialmente el cierre de la bragueta)

Sabemos que es difícil confeccionar solo un vestuario para pasarela de punto pero animamos a Loolah que se dedique a ello en exclusiva porque es lo que mejor se le daba y, por cierto muy bien.


Retal Reciclaje Creativo "Guerrilla"



El ambiente de la pasarela, gracias a la música bien elegida, a la coreografía y al estilismo, nos puso enseguida en contacto con la colección.

Patrones bien resueltos, mezcla de tejidos y texturas muy acertada (los tejidos de sarga se mezclaban con los de elastano) y tuvieron mucho gusto en la combinación de los mismos.


Los puntos fuertes fueron las faldas abullonadas de forma arquitectónica para las mujeres y los pantalones para los hombres no tenían ningún desperdicio, lo mejor de la colección sin duda.

El estilismo perturbador le dio el toque de "radicalidad" a la colección muy acorde con la filosofía.

Las prendas de ropa sugerían estar diseñadas para llevarlas en una próxima distopía.

Jaime Piquer "Agua"



Las modelos entran ondeantes como las olas del mar a la pasarela. Los vestidos vibran con ellas y cada paso que dan es como el movimiento de un riachuelo. La colección transmite serenidad.

Las prendas estaban construidas a base de efecto arrugado, plisados y tableados. Parecían confeccionadas en moulage aunque es muy posible que estuvieran construidas por patrones también.

El color sobre los diseños estaba aplicado mediante el degradado el cual podría haberse hecho con teñido convencional o con aerógrafo (aunque apostamos por lo lo primero)

El color predominante fue obviamente el azul, pero un azul claro poco visto que no llegaba a ser pastel, además de otras prendas de color morado que aparecían junto al azul. Para cerrar utilizó los verdes tornasolados que daba la seda.

El tejido elegido para simular el movimiento fue un tafetán ligero que contrastaba, en algunos conjuntos, con la organza que hacía de tela rígida. Muy bonito quedó también el juego de transparencias.

La mujer liviana de Jaime Piquer enriquecía su look con unos zapatos verde esmeralda que se "sumergían" en aguas profundas. Una colección muy romántica.



Siglo cero "Pecados"



El desfile, subdividido en tres salidas que concuerdan con los pecados capitales elegidos (soberbia,gula e ira) presentaba prendas muy potentes que dejaban al resto como "de relleno". Aun así consiguieron mantener el interés del espectador durante todo el desfile esperando la aparición de las prendas mas fetiche.

En la primera salida llegaba la soberbia con el rosa pastel de un conjunto palabra de honor donde había un transfer de una fallera triunfante (aunque uno pensara en que era de lo mas kitsch, era atrevido y bonito a la vez).

Luego entran los blancos; espaldas al aire, vestidos con volantes y detalles de botones tienen mucho protagonismo. La silueta se centraba en las cinturas altas.
La mujer soberbia de Siglo cero lleva poderosa los hilos de su vestido-marioneta.

En cuanto a la gula cabe destacar un babero serigrafiado con un motivo cómico de un hombre comiendo adornado con puntilla negra brillante.

La ira era representada con asimetrías, en blanco y negro y con vestidos que "escondían" dibujos que gritaban debajo de la tela superior.

Sobre la pasarela vimos una buena muestra de moda-arte a cargo de los diseñadores de Siglo cero.

Tonuca "Un sueño con Kafka"



Cae la lluvia en la sala... el amor y la melancolía se trasmiten a través de prendas azules y negras.

Los vestidos caen desde los hombros para recogerse en las caderas, hay volantes, estructuras tipo chalecos, conjuntos de pantalón y blusa, pecheras, cuellos en forma de babero...

La mujer y el hombre (representado en prendas para ella) se intercalan en la pasarela.

Tonuca puede cortar el patrón por donde le plazca y recomponerlo para crear las preciosas superposiciones de colores y de formas de los escotes, cuellos y vestidos.

Los tejidos lisos se combinaban tímidamente con algunos moteados del mismo tono.

Las telas más livianas quedan para confeccionarse junto a las otras mas pesadas para la última parte del desfile.

Como representación final una modelo con un vestido azul Tonuca sigue al "Kafka" de negro que lleva un pantalón y una capa de gasa con chorrera y cola. Ella le desprende de la capa desde un cierre lateral y cogiendo la cola de la misma, deja marchar a su amado silenciosamente mientras acaricia la tela desprendida con su mejilla.

Nos llega hasta el corazón la colección mas poética de cuantas habíamos visto.


Nona "Técnica"



La sala vuelve a llenarse para ver el desfile de Nona. Otra de las grandes maestras del patronaje nos decepciona cuando vemos que las primeras salidas no destacan por ello precisamente.

Vemos tejidos ligeros para monos y vestidos, en tonos negros, de color carne, y en blanco. Las horizontales marcan el ritmo. Se apuesta por las maxi sisas que le da un aire fresco a la colección, pero no acaba de cuajar el resto. La marcha se torna aburrida por los vestidos de corte sencillo.

En la siguiente salida se juega con las transparencias, los volúmenes en el bajo de las blusas y aunque el juego de tejidos y movimiento es muy bonito no resulta muy atractivo.

Tenemos que esperar hasta llegar a los blancos para ver la esencia mas bonita de Nona donde juega(ahora si) con el patronaje y cubre las espectativas.

El minimalismo aparente de la colección pone el punto a la pasarela y final a la semana de la moda con el desfile de Nona.

Desafortunadamente esperábamos más, pero destacamos el estilismo de la colección por ser muy bonitos los zuecos de punta de color negro charol y el detalle de la cabeza tipo "alga nori" (con lo se enrolla el sushi) que les quedaba muy bien a las modelos.

2º DÍA DE LA SMV

Después de la poca acogida que tubo el primer día, la mayoría de los asientos estaban desocupados y aun no había que hacer cola. El segundo día creíamos que se iba a presentar mas concurrido, pero no fue del todo así. Solo unos pocos de mas se acercaron para ver el trabajo de Maya Hansen y luego se fueron. También tuvimos la ocasión de ver a la gente Cash entrar al de Álex Vidal y desaparecer.

Nos sorprendió que los organizadores la de SMV tan reacios ellos a centrarse en un estilo tan concreto como el de los corsés, contaran en sus filas con la diseñadora Maya Hansen. Suponemos que había que “engordar” el evento dadas las bajas tenidas, de todos modos, desde aquí aplaudimos su elección ya que nos dio la oportunidad de ver en directo el maravilloso trabajo de Maya y decirle a la gente que el corsé sigue estando de moda.

Maya Hansen “Mint-Chocolate”




Se oye música de cabaré, en la pasarela hay un pequeño taburete forrado de rosa. Contoneándose entra la artista de burlesque Vinial Von Bismark, con pasos sensuales y mirada provocativa se acerca al compás de la música. Va pausada pero felina a la vez. Lleva una capa y un corsé rosa con cintas de raso y lazos, también unos guantes. Se quita los guantes, abre su corsé para describirnos la linda lencería que luce debajo, un bustier tipo años veinte y un coulotte. Deja el corsé sobre el taburete mientras nos sigue mirando con sus largas pestañas y abre la boca con toque sensual. Camina hacia el fondo y cuando deja de sonar la música posa con aire glamuroso y sexy.

El colorido de los corsés estilo Mariantonieta llena la pasarela. Mezclas de rosa pastel, verde lima rojo pasión y azul celeste. Las lazadas van tanto delante como detrás y las cintas de raso de los múltiples lazos caen sobre ellos. La inspiración de los dulces y pasteles, como me comentó Maya, se ve reflejada tanto en los colores como en las texturas de raso de los corsés, como en las fornituras.

A continuación entra una pareja de corsés con estampado estilo S.XVIII de color crema, que acompaña una faldas de tul abombada. Los corsés rosa y negro siguientes son donde la gasa y el tul cobra protagonismo tanto en las costuras como en los bordes.

El negro también se deja ver como color provocativo por excelencia. Lo adorna con fornituras en forma de rosas y utiliza cordones para el entrecruzamiento. También combina el negro con el marrón en corsés cortos (para la cintura) con sujetadores y braguitas estilo coulotte.

En cuanto a los tejidos vimos; rasos, satenes, tules, gasas y algunos estampados. También estuvieron presentes algunas prendas auxiliares como capas, faldas, ligueros, sujetadores, medias y un intento desafortunado de miriñaque. Un trabajo digno de los mejores maestros de la alta costura.

El estilismo fue muy acertado, las modelos llevaban moño y mechones de colores a la frente con un tocado, según cada tipo de modelo a un lado (pájaros, plumas, rosas...) los estupendos zapatos de tacón y plataforma propios de las artistas del burlesque dieron mas de un quebradero de cabeza a las pobres modelos que se vieron subidas a ellos.


Vanessa Soria Lima “P-V 2010”



El desfile de Vanessa Soria le dio al certamen el toque de innovación y originalidad que hasta ahora no había tenido. Te guste o no lo que hace, no hay que dudar que sus vestidos-esculturas fueron diseñados para despertarnos de un convencionalismo al que nos tienen acostumbrados.

Los azules eléctricos y el patronaje asimétrico nos dan una idea del trabajo. De estilo futurista eran las mini faldas y mini shorts, los blancos, los negros y los azules (todos ellos metalizados).

Vimos diferentes salidas de desfile; una en las que el patronaje asimétrico y los volúmenes pinzaban las telas semirígidas consiguiendo un bonito efecto con las caídas y los volúmenes y otra en la que listones planos forrados de tela aujereados por círculos grandes envolvían el cuerpo y creaban vestidos, toreritas, faldas. Con estos últimos tuvieron algún problema las modelos al desfilar ya que no estaban perfectamente cosidos para que quedaran en su sitio.

Cerró el desfile un vestido de punto azul de gran expresividad al caminar que con las mangas largas hasta el suelo la modelo (que según me dijeron es andaluza) supo manejar con gran soltura.

fotografías: http://actual.lasprovincias.es


Juan Vidal “She rocks”

Del chic rebelde que Juan Vidal nos mostró lo primero es decir que estuvo estupendo, sexy y salvaje. No me extraña nada que ganara el premio al mejor estilismo. Sus mujeres iban con una cola de caballo lisa, infinidad de collares que hacían juego con las cremalleras y tachuelas de los vestidos y unos botines en rojo profusos de pinchos de plata.

Cuando se concuerda la filosofía y el savoir faire de una propuesta arriesgada como el ponerle cremallera a la gasa, sale esta buena colección.

Escotes de vértigo para mini vestidos y faldas, espaldas al aire, tops metalizados y algunas prendas de cuero. La tela transparente de gasa se transforma en algo poderoso al combinarla con las múltiples cremalleras, tanto en faldas como en tops, detalles metálicos en los puños y cuellos, tachuelas y demás fornituras plateadas que casan con el negro a la perfección.

Hacia el final pudimos ver vestidos con ojales metálicos de los que salían infinidad de cordones negros dispuestos por toda la manga o la pechera, según el modelo.

El negro protagonista sin olvidar una tela estampada en azul y un vestido fucsia. El patronaje asimétrico en ocasiones, en las chaquetas sobre todo, pero mas trabajada estaba la costura.

Un tiempo de desfile muy bien aprovechado que nos tubo pendientes todo el tiempo.


Iginio Mateo “Naturaleza muerta”



Clásico en las formas dado su target lo que llamó mas la atención fue el bonito estampado de un árbol seco que recorría las faldas, camisas de hombre, pantalones y
vestidos.

La paleta de color se basó en tonos blancos, grises y azul océano en calma con algunas piezas en color salmón para acabar con el color negro.

Se mostraron juegos de drapeados e incrustaciones de joyería en las prendas y los tocados, todo con un aire muy elitista y esquisito.

Pero no se mostró mucha complicación en la composición de las prendas.

LAGA “ P-V 2010”



Juro que no he visto colecciones anteriores de este diseñador pero con ver esta parece que las he visto todas.

Aire veraniego, clásico, clásico, clásico... ergo A-B-U-R-R-I-D-O (Como diría Cela)

Solo os dejo de comentario de una de las asistentes;

“Copiar patrones del Burda yo también sé”

Patricia Pons
(exalumna de la EASD y diseñadora)

Encarnis Tomero “Sentir un instante”



La coreografía era algo liosa.
Con el juego que dá la lycra y el algodón delo mismo que hacen siempre no se salieron. Tomero siguió en su línea hippy de hacer ruchas y tiras de tela para cosérselo a al típica camiseta de zara de colores tierra y azules pálidos.

Álex Vidal “Summer in the city”



Igual que siempre. No esperábamos otra cosa de su hijo.


ION FIZ & MARIE CLAIRE “Newton & Co.”



Aunque creíamos que asistiríamos al típico revisionismo de la época dorada de Hollywood en clave de moda para baño, afortunadamente fue así.

Los primeros modelos en negro y plata metalizados nos sacaron de nuestra equivocación. Los tejidos tecnológicos y de calidad fueron una gran baza al combinarlos con las asimetrías y el patronaje elaborado. En una primera etapa con aire futrista.

El “homenaje” a épocas pasadas se hizo con mucho estilo y carácter, piezas elaboradas a partir de drapeados e incrustaciones de pedredía sin caer (por lo menos no mucho) en lo mismo de siempre.
Los bañadores quedaban por encima de los glúteos pero sin llegar a ser una braga.

Los zapatos se vieron comodísimos, con mucha personalidad y a la vez ponibles así como muy elaborados. En cuanto a las medias, si llevaban, no se notaban. (y yo estaba en 3º fila)


Como nota final decir que el diseñador desfiló como si fuera un modelo más.

1º DÍA DE LA SMV

El más joven de los diseñadores abre el certamen. El niño mimado de las críticas nos adentra en su mundo oscuro.

José Zambrano “Hacerse hombre”


Empieza a salir humo a la pasarela que está dividida por unos aros fluorescentes de color azul que le dan un toque misterioso al momento. Dos hombres salen con un gorro de aviador, un conjunto sencillo de camiseta y pantalón jugando con su hula-hop.
La primera salida la constituyen una serie de pantalones, monos, camisetas y faldas-pantalón de punto de color gris que evocan a un hombre algo infantil , pero el hombre de Zambrano es un niño rebelde que lleva cremalleras en sus prendas de confortable algodón. Y con gran acierto ya que las prendas quedan en su sitio.

Del gris maduramos al negro. Empieza a ser visible la camisería, los pantalones con múltiples piezas en el patronaje, las cremalleras siguen recorriendo al hombre en el cuello, en las braguetas, en los costadillos y en los camales. La tela se vuelve rígida y el hombre que mira al vacío se viste con una mezcla de estilo militar, clásico (sobre todo por los chalecos y camisas) y after punk.

El estilismo consistió en los citados gorros de aviador, unas pegatinas en los brazos y cara de los modelos, unos muñecos de tela y las sandalias tipo romanas que se llevaron este verano pasado.

Colección muy ponible pero que quedaba a partir de la mitad de la segunda salida, monótona y aburrida por los modelos solo en negro sin mas alicientes. De todos modos Zambrano es de los pocos diseñadores que viste al hombres sin hacerlo parecer gay ni metrosexuales.


Opiniones de algunos asistentes:

“La colección muy bien hecha, con las cremalleras destaca el producto de punto, pero se hizo monótona.”

José Martínez (Profesor de la EASD)

“Me ha gustado pero muy monótono tenía que haber arriesgado mas.”

Isbel Messeguer (Coordinadora de Modakaos ,
profesora de la EASD
descubridora de Zambrano)

Manuel de Gotor “Retro”



Indudablemente en una colección de baño de hombre, solo había un sitio al que mirar. Los primeros modelos son bicolores, el clásico negro y blanco abre la pasarela.

Las líneas verticales y oblicuas siguiendo la silueta del patrón y dividiendo los tejidos de diferentes colores van a marcar la mayor parte de la colección. Vemos algunos
ojetes metalizados en los laterales y cinturillas de los calzoncillos.
Las prendas de tela elástica se realizan en 2 tipos de calzoncillos principales; los de tipo short o pantalón muy corto y los de tipo natación. De estilo engomado, el hombre de Gotor recuerda a los seductores de los años cincuenta. Los bicolores se suceden , azules
marinos, cremas, rosas...

Pasamos del efecto dominó a tonos algo menos serios, cinturones y dobles cinturones y incluso estampado de cuadros. En otra salida llegamos a los 60, el estampado se vuelve psicodélico y la tela de colores hippies a los que se suman estampados de flores y círculos.

En las últimas salidas un mini-mini calzoncillo hace juego con una camiseta de tirantes negra con lentejuelas azul marino. Conjunto que realmente queda muy sexy.

Por último vemos algunos calzoncillos engomados en la cintura y cierra un albornoz negro tipo boxeador con un gran godet detrás de tela brillante, a juego con la capucha, que vestiría el mismísimo Blade al salir del baño.

El estilismo consistía en algunas prendas tipo albornoz corto y sudadera realizados con tela de toalla. Amén de toallas de la firma Gotor.

La cinta roja “Este año a Benidorm!”

La colección se basa en el blanco y los colores primarios (rojo, azul y amarillo) en su versión mas saturada. La pasarela empieza con el nada novedoso punto para los bañadores, triquinis y levitas para la playa. Le suceden las faldas y camisetas conjuntadas siguiendo es esquema correcto de colores fuertes por un lado y color neutro (en este caso el blanco) por otro.

Tejidos veraniegos incluyendo el lino.El patronaje no tiene mucho que ofrecer; faldas, vestidos básicos, algunos pantalones de tiro bajo y camisería clásica con tejido colorido simulando pecheras.

La colección queda como ropa para jóvenes adinerados de gustos clásicos que repiten, verano tras verano, colores, rallas, formas, tejidos y prendas.

Al final se atreven con un tejido azul metalizado, posiblemente seda, y un vestido de gasa.

Tan políticamente correcta que no dice nada.


Miquel Suay “Starting point”




Como maestro de trajes de chaqueta, camisería y gran conocedor de patronaje, Miquel se atrevió con una colección un poco mas “conceptual” a lo que nos tiene acostumbrados. Las primeras prendas en blanco y negro resultan mas casuales que sus trajes de chaqueta. El patronaje desigual y, como muy bien define en su filosofía, deconstruído para volverlo a construir nos ofrece unas costuras remarcadas que envuelven los pantalones y las solapas dispuestas por las chaquetas de forma no convencional que caían y sobresalían de las prendas.

Con la mujer, puesto que esta colección es mixta, trata de igual manera vestidos blusas y faldas con alguno que otro volúmen en estas últimas. Para ellas las prendas iban a la cadera.

Los colores destacados fueron el blanco, el negro, el azul, el gris y un lila para el hombre.

En cuanto a los tejidos huyó de los brillantes acaramelizados que utiliza en ocasiones.

Pudimos ver un gran surtido de diferentes prendas como chaquetas, camisas, jerséis de punto, faldas tubo, faldas on volúmenes, vestidos, pantalones de vestir...

Una colección muy coherente en cuanto a todo; color,
forma, filosofía...

Mónica Lavandera “Petroleum”


Quizás esperas alguna reivindicación contra el consumo y concepto del petróleo, pero no.

Primero van las mujeres. Entran vestidos sueltos, en otros las caídas de las telas se van pinzando para crear volúmenes, la figura queda suelta y las prendas se posan desde los hombros, solo algunos se ciñen a la cintura.

Hacen su aparición los hombres. La mujer resulta muy sexi con la espalda al aire, mostrando hombros y pierna y goza de una confortabilidad en contraste con el hombre que aparece casi acorazado en sus cuellos mao y sus camisas de botones, muy serio y muy uniformado.

En ambos hay una simplicidad y sobriedad en los tejidos y la paleta de colores no se extiende mas allá de los grisáceos, los colores tierra y un azul. En cuanto a las características formales son la geometría, los bicolores y la superposición de prendas.

Las mujeres y hombres de Lavandera pisaban en petróleo como vimos reflejado el calzado pero poco más.


YIYI GUTZ “Reflexiones”



Lo único que vimos acerca de la filosofía de colección es un espejo enmarcado a modo de bolso que llevó en la mano la modelo que abría el desfile.

Colores blancos y cremas, tonos azules.

El hombre luce pecheras con jaretas y la mujer llave faldas trabajadas a tableados.
El tejido es metalizado y semirígido. Las solapas se tornan hacia atrás y las prendas como las toreritas están muy trabajadas en la espalda. Como aire fresco la asimetría se apodera de las prendas que lucen diferentes en la parte delantera y en parte trasera.

Aparecen unos vestidos de tejido metalizado con una caída espléndida que hace formas sinuosas al movimiento del cuerpo.


POR FIN! “Por fin! 18”



Para seguir la colección de Porfín! 18 solo basta que echéis un vistazo a su página web si os gusta el estilo neo-hippie de esta firma. Ya que fue su 18º aniversario y quien mejor que ellos para contároslo.

www.factoriaporfin.es